‘হুজ্জতে বঙ্গাল’– কথাটা মোগল আমলের। ঠিক কোন সম্রাটের আমলে প্রচলিত হয়, তা জানা যায় না, তবে বাঙালির হুজুগে জাতি হিসাবে প্রসিদ্ধি বেশ কয়েক শতাব্দীর। কিন্তু ‘রম্যাণি বীক্ষ’ যাদের আরাধ্য তাদের কাছে ভ্রমণের নেশা শুধুই হুজুগ হতে পারে না। এখন সংসারী মানুষের ভ্রমণসূচী শুধু কর্মস্থল নয়, অনেক বেশি নির্ধারণ করে সন্তানের স্কুল। তাই এবারের পুজোর ছুটিতে আমাদের গন্তব্য হল ডুয়ার্স।
অনেক সময় লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ্য বড়ো হয়ে দাঁড়ায় দুরারোগ্য ভ্রমণের নেশায় আক্রান্ত মানুষের কাছে। তাই আমার জীবনসঙ্গীর শিলিগুড়িতে বদলি হওয়ায় তার পেশাদারি ও আমাদের সাংসারিক জীবনে অনেকটাই ঝক্বি নেমে এলেও, সবুজ ঘেরা বন সংলগ্ন ক্যাম্পের মধ্যে কোয়ার্টারে আমি মাঝেমধ্যে গিয়েও থাকতে পারব, আর সঙ্গে পাব ডুয়ার্সের বন, সিকিম বা দার্জিলিং-এর পাহাড়ে বেড়ানো, সান্দাক ফু ট্রেকিং-এর সুযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি স্বপ্নের তোড়ে ঝক্বিটাকেও শাপে বর মনে হল।
পুজোর ছুটিতে বক্সা, জলদাপাড়া ছুঁয়ে অরণ্য-বিহারের সিলেবাস মোটামুটি সম্পূর্ণ করলাম। সেই সঙ্গে জুড়ে দিলাম কোচবিহারের কিছুটা ঐতিহাসিক সফর। অবশ্য আমাদের শালুগড়া মিলিটারি ক্যাম্প-এর এক পাশেই জঙ্গল। কপাল ভালো থাকলে হাতি, চিতা, বুনো শুয়োর, বাইসন এসবের দেখা মিলতে পারে। ওখানকার বাসিন্দারা অবশ্য উক্ত প্রাণীগুলোর একটারও মুখোমুখি হওয়া সৌভাগ্য মনে করে না বরং আতঙ্কে থাকে। তবে আমি ও আমার কন্যা যতবারই গেছি গরু ও বাঁদর ছাড়া আর কিছু পাইনি। তাই এক বন থেকে উজিয়ে আরও আরও বনের দিকে যাত্রা।
ইংরেজির ডুয়ার্স নামটাই সর্বাধিক প্রচলিত। অথচ এর উৎপত্তি বাংলার ‘দুয়ার’ শব্দ থেকে, যে-শব্দটি একই অর্থে অসমিয়া, নেপালি, হিন্দি, মৈথিলি, ভোজপুরি, মগধি ও তেলুগু ভাষাতেও প্রচলিত। এই দুয়ার বা দরজা, হিমালয় পর্বতের প্রবেশদ্বার নাকি বিশেষ করে ভুটান যাওয়ার প্রবেশপথ (ভুটান থেকে সমতলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ১৮টি প্রণালী এই অঞ্চলে) তা নিয়ে একাধিক মত থাকতে পারে, তবে স্বর্গের দুয়ার বললে বোধহয় অতিশয়োক্তি হবে না। নেপাল ও উত্তর ভারতের ‘তরাই’ অঞ্চলের সমতুল্য বাংলার ডুয়ার্স। ৮,৮০০ বর্গ কিলোমিটারের বিস্তীর্ণ এই সমভূমিকে শঙ্কোষ নদী পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত ‘পশ্চিম ডুয়ার্স’ ও অসমের অন্তর্গত ‘পূর্ব ডুয়ার্স’-এ ভাগ করেছে।
একসময় কোচ রাজবংশের কামতা রাজ্যের অধীন এই অঞ্চলটির দখল নিয়ে ভুটানের সঙ্গে একাধিক সংঘর্ষ হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার ভুটানের কাছ থেকে ১৮৬৫ সালে ডুয়ার্স পুনরুদ্ধার করার পর পূর্ব ভাগ জুড়ে যায় অসমের গোয়ালপাড়া জেলায় আর পশ্চিম ডুয়ার্স কালক্রমে ১৮৬৯ সালে জলপাইগুড়ি জেলা হিসাবে পরিচিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গরাজ্যের একটি জেলা হিসাবে জলপাইগুড়ির অন্তর্ভুক্তি ঘটে। খানিকটা এই ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখেই হয়তো আমার ভ্রমণসূচীতে নিসর্গ দর্শনের পাশাপাশি ইতিহাস দর্শনটা শামিল ছিল। কুচবিহার, ডুয়ার্স এবং ভুটানের ফুন্টশোলিং শহরটা ঘুরে নেওয়ার পর আবিষ্কার করলাম গন্তব্য বাছাই একদিক দিয়ে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। এবারের সংক্ষিপ্ত সফরসূচিটাই জানাচ্ছি।
তাশিগোমাং স্তূপঃ প্রথম দিন বিকেলটা বরাদ্দ ছিল শিলিগুড়ির পুজো মণ্ডপগুলোর উদ্দেশ্যে। মাঝারি ভিড় অথচ জমজমাট আলো ঝলমল অসাধারণ মণ্ডপসজ্জায় ঘুরে বেড়ানোয় ক্লান্তি জাগে না, কারণ যানজটে আটকে ভিড়ে ফেঁসে নাকাল হতে হয় না। দুপুরে খাওয়ার পর বেরিয়ে নেমে পড়লাম একটি তিব্বতি বৌদ্ধ স্তূপ তথা বিহারে। এটা আসলে মূল ভ্রমণসূচীর বাইরে। আমাদের সেবক মিলিটারি স্টেশন থেকে বাজার যাওয়ার পথে ৩ কিলোমিটারের মধ্যে একটা খুচরো আউটিং। শিলিগুড়ি শহর থেকে ৬ কিলোমিটার দূরে এই ছোটো স্তূপটির কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিচিতি আছে। তিব্বতি লামা কালু রিনপোচে ১৯৯৬ সালে এটির প্রতিষ্ঠা করেন। এটির রক্ষণাবেক্ষণ করছে ড্রোডন কুনছব চোডি বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। জনৈক লামার কাছে এর বিষয় নানা তথ্য সংগ্রহ করলাম। নিজের কার্ডও দিল। দেখলাম ইংরেজিতে কথা বলার সময় হিন্দি বা বাংলা জানে না কথাটা জানানোয় বেশ দম্ভ ও তাচ্ছিল্য ছিল।
কোচবিহারঃ
গাড়ি নিয়ে প্রথমে ডেলো যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু পুজোর মধ্যে কোনও গাড়ি পেলাম না, বদলে তৎকালে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের টিকিট পেয়ে গেছি আগের দিনই। অনেক চেষ্টায় সকালে শিলিগুড়ি স্টেশনে ছেড়ে দেওয়ার মতো একটা বাহন পাওয়া গেল। ভোর ৫.৩০-এ চারজন গেলাম নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে। ৭.১৫-য় উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস। বাগান, বাঁশবনের পরিচিত দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে আধো ঘুম আধো জাগরণে পেৌঁছে গেলাম নিউ কুচবিহার স্টেশনে সকাল ১০.১০ নাগাদ। একটা অটো প্রথমে ৮০০ টাকা হাঁকলেও পরে অন্য প্রতিযোগীদের কোটেশন অনুযায়ী ৬০০ টাকায় রাজবাড়ি-সহ অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখাতে রাজি হল। ভুটানের সঙ্গে সম্পর্কটা খুব মধুর ছিল না। ইংরেজ সরকারকেও যুদ্ধ করতে হয়েছে ভুটানের কবল থেকে বাংলার এই তরাই অঞ্চলকে মুক্ত রাখতে। ১৭৭২-১৭৭৩ সালে কোচবিহার ভুটান দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাদের প্রতিহত করতে ৫ এপ্রিল ১৭৭৩-তে কোচবিহার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সামরিক চুক্তি করে এবং ভুটানের দখলদারি মুক্ত হয়ে কোম্পানির অধীনে করদ রাজ্যে পরিণত হয়। স্বাধীনতার পর আগস্ট ১৯৪৯ পর্যন্ত কোচবিহার ভারত ভূখণ্ড বেষ্টিত রাজ্য ছিল। শেষ রাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ চুক্তি সাক্ষর করে ২০ আগস্ট ১৯৪৯ সালে কোচবিহারকে ভারতের অন্তর্ভূক্ত করেন।
কোচরাজপ্রাসাদঃ ১৮৮৭ সালে রাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ এই বিশাল প্রাসাদটি নির্মাণ করান বৃটেনের ‘বাকিংহাম প্যালেস’-এর অনুকরণে। প্রাসাদটির নাম ‘ভিক্টর জুবিলি প্যালেস’। উত্তর-দক্ষিণে ১২০ মিটার দৈর্ঘ্য ও পূর্ব-পশ্চিমে ৯০ মিটার প্রস্থের মোট ৪৭৬৮ বর্গ মিটারের এই বিশাল অট্টালিকা আমার চোখে ভারতের অন্যান্য রাজপ্রাসাদের তুলনায় খানিক সাদামাটা মনে হল। কিন্তু এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সাদামাটা নয়। মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ কেশব চন্দ্র সেনের কন্যাকে বিয়ে করেন যার ফলশ্রুতিতে কোচবিহারে নবজাগরণ বা রেনেসাঁ এসেছিল মনে করা হয়। নৃপেন্দ্র নারায়ণকে আধুনিক কোচবিহারের রূপকার বলা হয়। বাগানটা শীতকালে নানা মরশুমি ফুলে সেজে থাকে। পুজোর ছুটি বলে স্থানীয় মানুষেরও ভিড় ছিল। প্রাসাদটি আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র তত্ত্বাবধানে এবং এর অধিকাংশটা জুড়েই অফিস। কিয়দংশে আছে সংগ্রহশালা। সপ্তদশ থেকে একাদশ শতকের নানা পাথরের মূর্তি। লেপচা, ভুটিয়া, রাভা, রাজবংশী, মেচ, গোর্খা, টোটো ইত্যাদি উত্তরবঙ্গীয় উপজাতির সাংস্কৃতিক চিত্র, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, মুদ্রা, শীলমোহর, পোশাক এবং অবশ্যই রাজা-রানিদের ছবির সংগ্রহ দেখলাম। ভুটানের সরকারি মোহর ও অন্যান্য নিদর্শন ছিল।
মদনমোহন মন্দিরঃ রাজবাড়ি থেকে গেলাম মদনমোহন বাড়ি। কোচবিহার জেলা শহরেই এই মন্দির। ১৮৮৫-১৮৮৯-এর মধ্যে নৃপেন্দ্র নারায়ণের উদ্যোগে নির্মিত এই মন্দিরে মা কালী, মা তারা, মা ভবাণী এবং অবশ্যই মদনমোহনের বিগ্রহের নিত্য পুজো হয়। পুজোর ভিড়েও বেশ শান্ত মনোরম পরিবেশ। মন্দির সংলগ্ন আনন্দময়ী ধর্মশালা। কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে মোট ২৭টি মন্দিরের প্রধান এটি। বাকি মন্দিরগুলোর তালিকাও এখানে দেওয়া আছে। এখানে এসে বাকি দর্শনীয় জায়গাগুলোর সন্ধান পেয়ে অটোওয়ালাকে বাড়তি ৮০ টাকা দিয়ে ঝটপট বুড়ি ছুঁইয়ে দিতে রাজি করালাম।
সাগর দিঘিঃ একদিকে কোচবিহার পুরসভা আর এক দিকে নিউ কালেক্টোরেট বিল্ডিং-এর প্রতিবেশে এই হ্রদটি ভারি মনোরম। প্রাসাদ, মন্দির ইত্যাদি দেখার একঘেয়েমি কেটে যায় সাগর দিঘির পাড়ে এলে।
ব্রাহ্ম মন্দিরঃ নৃপেন্দ্র নারায়ণের উদ্যোগে ১৮৬০-৮০-র মধ্যে নির্মিত ব্রাহ্ম মন্দির। গোটা জেলা ও শহর জুড়ে যেখানে হিন্দু মন্দিরের প্রাবল্য, সেখানে এই মন্দিরটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যের জন্যই দর্শনীয়। রোমান স্থাপত্যের নিদর্শন এই মন্দির ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে কোচবিহারের বৈষ্ণবীয় হিন্দু সমাজের সহাবস্থানের সাক্ষ্য।
বড়োদেবী মন্দিরঃ দেবীবাড়ি অঞ্চলে এই দুর্গা মন্দিরটি ইউরোপিয়ান স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন। দুর্গা পুজোর সময় বলে মস্ত মেলা বসেছিল।
ডাঙ্গার আই মন্দিরঃ কোচবিহার শহরের গুঞ্জাবাড়িতে এই মন্দিরটি তৈরি করান শিবেন্দ্র নারায়ণের স্ত্রী কামেশ্বরী দেবী। সময়কাল ১৮৩৯-৪৭ সাল। এটা মদনমোহনের মাসির বাড়ি। আমরা অটো থেকে নামলাম না। আরও বহু জায়গায় যেতে হবে।
বাণেশ্বরঃ শহর থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তরে গিয়ে পেলাম বাণেশ্বর শিব মন্দির। শিবলিঙ্গটি গর্ভগৃহের মেঝের ১০ ফুট নীচে। কাছাকাছি আছে অর্ধনারীশ্বর মন্দির। এখানে একটি জলাশয়ে কচ্ছপ প্রজনন ক্ষেত্র (টার্টেল নেস্টিং বিচ) আছে। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার দুটি কচ্ছপ সংরক্ষণ সংস্থার অর্থানুকুল্যের কথা লেখা আছে। কচ্ছপকে ‘মোহন’ বলে উল্লেখ করা আছে হয়তো বিষ্ণুর কূর্ম অবতারের প্রেক্ষিতে।
সিদ্ধেশ্বরীঃ বাণেশ্বর থেকে আরও ২ কিলোমিটার ভেতরে গেলাম সিদ্ধেশ্বরী মন্দির দেখতে। কোচবিহার শহর থেকে প্রায় ১১ কিমি দূরে এই মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ ১৮৩০ সালে। পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, দেবত্র বোর্ডের অধীনস্থ মন্দির ও ধর্মশালা বেনারসেও রয়েছে। জায়গাটাকে মন্দিরের বদলে গৃহস্থের শান্ত প্রাঙ্গণ বলে মনে হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি বৃক্ষ পবিত্র বৃক্ষ হিসাবে রক্ষিত। কাছাকাছি ধলগুড়িতে আছে সটিরহাট হ্যাচারি।
সারা কোচবিহার জলপাইগুড়ি জেলার মূল রাস্তা এমনকী গলিগুলোও অধিকাংশ অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান। শুধু এই সিদ্ধেশ্বরী যাওয়ার রাস্তাটাই এখনও পাকা নয়, তবে কাজ চলছে। চাকচিক্যহীন মন্দিরগুলো কেবল ঐতিহাসিক কারণে আর ভ্রমণকাহিনি লেখার জন্য সিলেবাস কমপ্লিট করার কারণে দ্রষ্টব্য। আমাদের ক্লান্তই লাগছিল। তবু বুড়ি ছুঁতে চললাম দিনহাটা স্টেশনের দিকে কামতেশ্বরীর উদ্দেশ্যে। রাস্তায় এক জায়গায় দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম।
সিদ্ধিনাথ মন্দিরঃ রাস্তায় পড়ল সিদ্ধিনাথ মন্দির। এটি আরও পুরোনো– ১৭৯৯-১৮৪৩-এর মধ্যে মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণ দ্বারা নির্মাণ শুরু হয়ে শেষ হয় হরেন্দ্র নারায়ণের আমলে। টেরাকোটার এই মন্দিরটির পাঁচটি গম্বুজাকৃতি চূড়া।
কামতেশ্বরী মন্দিরঃ দিনহাটা স্টেশন থেকে আরও ৮ কিমি যেতে হল। ১৬৬৫ সালে নির্মিত হয়েছিল মূল মন্দিরটি মহারাজ প্রাণ নারায়ণের রাজত্বকালে। সেটি ধবংস হয়ে যাওয়ায় দেবী কামতেশ্বরীর জন্য মন্দির পুনর্নিমাণ করা হয়।
ভেবেছিলাম সেদিনই শিলিগুড়ি ফিরব। কিন্তু ভ্রমণসূচী শেষ করে শহরে ফিরতে সন্ধে পেরিয়ে গেল। বাধ্য হয়ে রাজবাড়ির ঠিক মুখোমুখি মহারানি প্যালেস হোটেলে রাত্রিবাস করতে হল। কথা ছিল ২০ তারিখটা বিশ্রাম নেব আর অষ্টমীর অঞ্জলি দেব। ২১ তারিখে জলদাপাড়া আর বক্সা দেখার জন্য বিন্নাগুড়ি ক্যান্টনমেন্টের ইন্সপেকশন বাংলো বুক করা ছিল।
বিন্নাগুড়ি-জলদাপাড়াঃ
টানা গাড়ি যেহেতু পাওয়া গেল না, তাই জলপাইগুড়ির উত্তর-পূর্ব দিকে বক্সার জঙ্গল দেখার জন্য আবার ট্রেনই ভরসা। হুট করে হোটেল রিসর্টও পাওয়া মুশকিল হবে। তাই আমরা জলদাপাড়া ও বক্সা দেখেছিলাম বিন্নাগুড়িকে কেন্দ্র করে। জলদাপাড়া বা বক্সা ভ্রমণের জন্য বিন্নাগুড়ি যাওয়া মোটেই জরুরি নয়। গিয়েছিলাম বিন্নাগুড়ি ক্যান্টনমেন্টে ওর বন্ধু থাকে বলে। শুরুতেই বাধা। সকালবেলা ট্রেন ধরব, পুজোর মরশুমে চড়া দরেও কোনও গাড়ি ভাড়া পাওয়া গেল না। রাতে প্রবল বৃষ্টি। অগত্যা ওর অফিসের এক কর্মীর গাড়িতে সকাল ৬টায় শিলিগুড়ি স্টেশন। ৭.৩০-এর শিলিগুড়ি-বামনহাট প্যাসেঞ্জার ধরে বিন্নাগুড়ি। স্টেশনে গাড়ি নিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিল আমাদের সম্পূর্ণ অজানা বন্ধুর বন্ধু। এমইএস-এর ইন্সপেকশন বাংলো-তে থাকা।
দুপুরে খেয়ে ওর বন্ধু জেমস্-এর সৌজন্যে পাওয়া একটা মারুতি এস্টিম নিয়ে বেরোলাম জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের উদ্দেশে। জলদাপাড়ায় হাতি সাফারির সময় সকাল ৯টা থেকে দুপুর ৩ টে। ১৫ জুন থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর প্রবেশ নিষেধ। হাতির পিঠে চড়ে জল জঙ্গল পেরিয়ে ওয়াচ টাওয়ার পর্যন্ত। এইটুকু যাত্রায় কয়েকটা পাখি, নেউল, বাঁদর আর হরিণ ছাড়া অন্য কোনও পশু চোখে পড়ল না। তবে ওয়াচ টাওয়ার থেকে গণ্ডার, বাইসন এবং দূরে চিতা দেখা গেল। এই চিতা চা বাগানের ত্রাস, না চাইতে হানা দিয়ে প্রলয় ঘটায়। আর আমরা দেখতে এসেছি দেখে কত ভাও খাচ্ছে। আর যে হাতিটার পিঠে চড়ছিলাম সে ছাড়া কোনও বুনো হাতি তো সামনে এল না, দূরেও দেখা গেল না। ১৪১ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এই বনভূমি দিয়ে বয়ে গেছে তোর্সা নদী। জলদাপাড়ার সুপারস্টার একশৃঙ্গ গণ্ডার। তাছাড়া স্বমহিমায় রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হাতি, বুনো শুয়োর, চিতাবাঘ, সম্বর হরিণ, বার্কিং ডিয়ার, হগ ডিয়ার ইত্যাদি আছে। আর আছে ৩৫০ প্রজাতির পাখি। মেছো ঈগল আর ধনেশ চোখে পড়ল। সাপেরা এখন শীতঘুমে।
প্রবেশমূল্যঃ ২৫ টাকা (ভারতীয়) ও ১০০ টাকা (বিদেশি)। হাতি সাফারিঃ ১৪০ টাকা মাথাপিছু। জিপ সাফারিঃ ৪৫০ টাকা। অন্য গাড়িঃ ৫০-২০০ টাকা। গাইডঃ ১০০ টাকা গাড়ি পিছু। ক্যামেরাঃ ২৫ টাকা (স্থির) ও ২৫০ টাকা (ভিডিও)। মাদারিহাটে ওয়াইল্ডলাইফ ওয়ার্ডেন্স অফিস থেকে সাফারির পারমিট করাতে হয়।
দক্ষিণ খয়েরবাড়ি প্রকৃতি উদ্যানঃ ফেরার পথে এই উদ্যান দেখতে গেলাম। রাস্তা থেকে অনেক ভেতরে। রাস্তাও পাথুরে এবড়ো খেবড়ো। ভেতরে পার্কে সার্কাস থেকে উদ্ধার করে পুনর্বাসন দেওয়া কয়েকটা বাঘ ও চিতাবাঘ। ডাব খেলাম। বিশেষ কিছু দেখার নেই।
গোসাইঘাটা ইকো পার্কঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত এই ইকোপার্কে সময়াভাবে আর ঢুকিনি।
এই দুই জায়গায় নতুন কিছু দেখার মতো পেলাম না, তবে বন ও চা বাগানের যুগলবন্দিটা সারা পথ তাড়া করে বেড়ালেও একঘেয়ে লাগে না। ডুয়ার্সের এই বিশেষত্বই পর্যটকদের টানে সবচেয়ে বেশি। বন্যজন্তুর দেখা মিলুক না মিলুক, ছায়াতরুর পায়ের নীচে ঘন সবুজ চা গাছের সারি চিরে মসৃণ রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটলে মনে হয়, এই পথ যেন সত্যি না শেষ হয়।
বক্সা জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্যঃ ২২.১০-এ বিন্নাগুড়ি ক্যান্টনমেন্ট থেকে আগের দিনের গাড়িটা নিয়ে গেলাম জয়ন্তী জঙ্গলে ঢোকার পারমিট করাতে। বক্সা জঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত জয়ন্তী জায়গাটাই খুব সুন্দর। প্রবেশের জন্য জন প্রতি ১৭০ টাকা প্রবেশমূল্য ও গাড়ির জন্য আলাদা টাকা দিতে হল। ভিডিও ক্যামেরা হলে তার বাড়তি শুল্ক। এমনি ক্যামেরারও নাকি চার্জ আছে, তবে মোবাইলে ক্যামেরা থাকলে কিছু বলার নেই। ‘ডিফেন্স’ লেখা গাড়ি বলে ছাড় হল না। জয়ন্তী নদীর নামে শহরের নাম। বেশিরভাগ পর্যটক রাজাভাতখাওয়া থেকেই পারমিট করায়। আমরা ওদিকটা যাইনি।
জয়ন্তী থেকে ১৩ কিমি হেঁটে ‘মহাকাল’ গুহা পেরিয়ে বক্সা যাওয়ার রোমাঞ্চই আলাদা। ‘মহাকাল’ একটা স্ট্যালেগমাইট ও স্ট্যালেগটাইট জাতীয় চূনাপাথর দিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে সাজানো গুহা। একগাদা ত্রিশূল পতাকা লাগিয়ে গুহাটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বারোটা বাজানো হয়েছে। চাইলে সাঁওতালবাড়ি থেকে ৩.৯ কিলোমিটার ট্রেক করে বক্সা যাওয়া যায়। সময় লাগে প্রায় ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। তা ছাড়াও বেশ কয়েকটা ট্রেকিং রুট আছে যেমন ‘রোভার্স পয়েন্ট’ পর্যন্ত হাঁটা। পদব্রজে চলার জন্যও অনুমতিপত্র নিতে হয়। ‘পদসংখ্যা পথ ট্রেক’ যা বক্সা কেল্লা থেকে আদমা হয়ে রাইমাতুং পর্যন্ত গেছে সবচেয়ে জনপ্রিয় ট্রেক রুট। অনেককে হাঁটতে দেখলাম। এর জন্য বন বিভাগের গেস্টহাউস বা বন সংলগ্ন হোটেলে থেকে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে হয়। হেঁটে ডুপকা গ্রামেও যাওয়া যায় যেখানে ‘পুকরি মারি’ নামে একটা পুকুর আছে। শিঙি মাগুরে কিলবিল করা জলাশয়টা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের কাছে পবিত্র। ডুপকা গ্রামের ডুপকা উপজাতির মানুষরা আসলে ভুটান থেকে আগত মহাযানপন্থী বৌদ্ধ সম্প্রদায়। ‘ডুকপা’ কথাটা ‘ড্রুকপা’ শব্দ থেকে এসেছে।
যাইহোক, বাঘের সন্ধানে সুন্দরবন থেকে বক্সা। নোনা জল থেকে পাহাড়ি অরণ্য দাপিয়ে বেড়ানো ডোরাকাটা। উত্তর দিকে ভুটান-ভারতের আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর ছুটেছে সিনচুলা পর্বত, পূর্ব সীমান্ত ছুঁয়েছে অসম রাজ্য আর দক্ষিণে রয়েছে ৩১ নং জাতীয় সড়ক। বক্সা পাহাড়ের গায়ে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প তৈরি হয়েছিল ১৯৮৩-তে ভারতের ১৫তম বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে। পরে ১৯৯১ সালে বক্সা অভয়ারণ্য গড়ে তোলা হয় ৩১৪.৫২ বর্গ কিলোমিটার যার মধ্যে ১১৭.১০ বর্গ কিলোমিটার বক্সা জাতীয় উদ্যান। তরাইয়ের নিজস্ব বাস্তুতন্ত্র। তবে ডুয়ার্সের অন্যান্য অরণ্য থেকে এর ফারাক এর পাহাড়ি ভূ-প্রকৃতিতে।
উত্তরে প্রায় লাগায়ো ভুটানের ফিপসু বন্য প্রাণী অভয়রাণ্য আর পূর্বে মানস জাতীয় উদ্যান। ফলে বক্সার জঙ্গল এশিয় হাতিরা ভুটান ভারত পারাপারের পথ হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলকে মূলত পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে ভাগ করা হয়। বাঘ ছাড়াও এশিয় হাতি, গউর, বুনো মোষ, বুনো শুয়োর, সম্বর হরিণ, সিভেট, চিতাবাঘ, জংলি কুকুর, প্যাঙ্গোলিন, কালো ভালুক, লাল জংলি মোরগ, চার প্রজাতির ধনেশ-সহ ২৮৪ ধরনের পাখি এই বনের অন্যতম আকর্ষণ যদিও তেনাদের সাক্ষাৎ পাওয়া বিরল সৌভাগ্যের। আমরা গাড়িতে যেতে যেতে অবশ্য যে পাখিগুলো দেখলাম তার মধ্যে ধনেশ আর বুলবুল ছাড়া আর কাউকে চিনতে পারলাম না। শালিক আর বকও ছিল। কিন্তু ওগুলো তো দ্রষ্টব্যের মধ্যে পড়ে না। তবে বনের বন্য সৌন্দর্য, বন্য প্রাণী অদর্শনের হতাশা মিটিয়ে দিল। এমনিতে অক্টোবর থেকে মার্চ হল ঘোরার সময়। পুজোর সময় বর্ষাস্নাত বনের সবুজ দারুণ মায়াবী।
ওয়াচ টাওয়ারে উঠে দু-তিনটে হাতি ও কয়েকটা হরিণকে তিড়িং-বিড়িং করে একটু দেখা দিয়েই মিলিয়ে যেতে দেখে তেমন রোমাঞ্চ হল না। গেলাম ঐতিহাসিক বক্সা কেল্লা দেখতে যা ব্রিটিশ ভারত ভুটানের কাছে ১৮৬৫ সালে যুদ্ধে জিতে নিয়েছিল। এই কেল্লা অবশ্য পরবর্তী কালে পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কয়েদ করে রাখার কাজেও ব্যহূত হয়েছে। এই অরণ্যে ‘মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ’ শিব মন্দির আছে যেখানে শিব চতুর্দশীর দিন ১০,০০০ ভক্ত জমায়েত হয়। সেটাও বুড়ি ছুঁয়ে নিলাম। শাল, শিমুল, চম্পা, গরম, চিক্রাসি কোনটা কোন গাছ ঠাওর করে উঠতে না পারলেও, গাছের ছায়ায় ঘুরে বেড়াতে দারুণ লাগছিল। আর গাছ বেয়ে যাদের উঠতে দেখলাম প্রথমটায় বুঝতে পারিনি ওরা কারা। একটু লক্ষ্য করতে দেখলাম ওরা প্রকাণ্ড কাঠবেড়ালি। অনেক প্রজাতির সাপও রয়েছে যাদের সঙ্গে মোলাকাতের খুব একটা ইচ্ছা ছিল না আমার সহ পর্যটকদের। কিন্তু জঙ্গলের সুপার স্টার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দেখা পেলাম না।
বর্ষার পর পুজোর সময়টা এমনিতেই বন্য জন্তু দেখার জন্য প্রশস্ত নয়। বরং শুনলাম বেশ উদ্বেগজনক খবর। খাতায় কলমে ব্যাঘ্র সংরক্ষণ ক্ষেত্রতে যত সংখ্যক বাঘ থাকার কথা বাস্তবে সংখ্যাটা তার ধারে কাছেও নেই। চোরা শিকারটা উন্মুক্ত গোপনীয়তা। কোনও ফরেস্ট অফিসার নিজের কোয়ার্টার থেকে বাঘের ডাক শুনতে পেলে সভয়ে বুঝতে পারেন অন্তত একটা হলেও আছে। বক্সা পোস্ট অফিসও দ্রষ্টব্য কারণ এখনও নাকি এখানে রানারদের দ্বারা চিঠি বিতরণ করা হয়। ওটা অবশ্য আমাদের দেখা হল না।
সব দোষ চোরা শিকারের নয়। ভুটান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি নদীগুলো এত পলি বয়ে এনে তরাই অঞ্চলে বিছিয় দেয়, যে বন্যা একটা লাগাতার সমস্যা। এর ফলে এমন অনেক প্রাণীও বিলুপ্তির পথে যারা শিকারিদের কাছে ততটা জনপ্রিয় নয়। তাছাড়া চোরাচালানকারী এমনকী অসম থেকে উগ্রবাদীরা ঢুকে গাছপালা কেটে নিয়ে জায়গাটা নষ্ট করছে।
বিন্নাগুড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল। নেহাত রান্নার বালাই নেই। সন্ধে থেকে ইনস্পেকশন বাংলোর ডাইনিং-এ কিছু বন্ধু তাদের পরিবারকে নিয়ে ছোটো আড্ডা ও নৈশাহার-এর জমায়েতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা স্ন্যাক্স পানীয়র পর্ব পার করে পেৌঁছোনোয় সরাসরি খাবার টেবিলেই বসতে হল। ওর বন্ধু জেমস-এর অনুরোধ রেখে পরের দিনটাও থাকা গেল না। আমাদের কলকাতা ফেরার টিকিট কাটা রয়েছে। ভদ্রলোক খুব উৎসাহিত হয়ে নিজেদের ক্যান্টনমেন্ট ঘুরিয়ে দেখাতে চাইছিলেন। অবশ্য এই ক্যান্টনমেন্টের চেয়ে ওর বর্তমান দফতর তথা আবাসস্থল যে মিলিটারি ক্যাম্পে তা অনেক অনেক গুণ সুন্দর।
সকালে বামনহাটা-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি ধরে ফেরা। যাদের আরও দূরে ফিরতে হবে, তারা নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন যাবেন অথবা বাস স্টপ। ফেরার পথে যথারীতি রেস্তোরাঁ থেকে দুপুরের খাবার কিনে নেওয়া।
সেবক মিলিটারি স্টেশন ঢুকেই শুনলাম বুনো হাতির একটা ছোটো দঙ্গল এসে অনেক অনর্থ করে গেছে। হায় রে। হায় রে বক্সাদুয়ার, হায় রে জলদাপাড়া, হায় রে উজিয়ে ঘোরা!
সঙ্গের সহায়ঃ ছাতা, ওষুধ, যথেষ্ট শীতবস্ত্র, ক্রিম, লোশন, সানস্ক্রিণ লোশন আর ভুটান যেতে হলে অবশ্যই নিজের ছবি ও পরিচয়পত্র। ভুটানের জন্য মুদ্রা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। সর্বত্র ভারতীয় টাকা চলে ও বিনিময় একই।
যাত্রার উপায়ঃ বিমানে বাগডোগরা হয়ে যেতেই পারেন। তবে কলকাতা থেকে নিউ জলপাইগুড়ির অজস্র ট্রেন। শিয়ালদা থেকে দার্জিলিং মেল, পদাতিক, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, কাঞ্চনকন্যা, কাঞ্চনজঙঘা, হাটেবাজারে ইত্যাদি। কলকাতা স্টেশন থেকে গরিব রথ, কলকাতা হলদিবাড়ি, কলকাতা-ডিব্রুগড় ইত্যাদি। হাওড়া থেকে শতাব্দী, তিস্তা-তোর্সা, হাওড়া-এনজেপি এসি এক্সপ্রেস (সপ্তাহে দু’দিন), গুয়াহাটি এক্সপ্রেস, হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেস, কর্মভূমি ইত্যাদি। মরশুমে এত ট্রেনেও টিকিটের আকাল পড়ে যায়। তাছাড়া ধর্মতলা থেকে রাজ্য সরকারের রকেট, ও বিভিন্ন প্রাইভেট ভলভো ছাড়ে শিলিগুড়িগামী। আসানসোল, অন্ডাল ও বোলপুর থেকেও এনজেপি-র ট্রেন আছে।
