আজও খুব ভোরে বিছানা ছেড়েছি । চা-প্রাতরাশ সেরে সকাল ৮টায় জিপে চড়ে বসেছি। গন্তব্য গন্ধমাদনের বিপরীত ঢালে ৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হরিশংকর মন্দির। পান্থশালার ম্যানেজারকে বলে গেলাম, আমরা ফিরে এসে লাঞ্চ করব, যদি একটু দেরিও হয়। ড্রাইভার সন্তোষ তার নামের প্রতি সুবিচার করে সদাপ্রসন্ন। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি চলে এল নুয়াপাড়া রোড-এ। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর গাড়ি ডান দিকে বাঁক নিল এবং আধ ঘণ্টা পরেই পৌঁছোলাম হরিশংকর মন্দিরের কাছে। এই মন্দির ভগবান বিষ্ণু (হরি) এবং মহাদেব শিব (শংকর)-এর নামে পরিচিত। মতান্তরে, বিষ্ণুভক্ত হরি শবর-এর নামেই মন্দিরের পরিচিতি। গাড়ি থেকে নেমেই দেখি, পাহাড় থেকে এক ঝরনা নেমে এসেছে মন্দিরের কাছে। হরিশংকর-এর এই মূর্তি আবিষ্কৃত হয় চৌহান বংশীয় এক রাজার দ্বারা, সেই চতুর্দশ শতাব্দীতে। নৃসিংহনাথ ও হরিশংকর মন্দির দুটির মাঝের উপত্যকা থেকে পাওয়া যায় বৌদ্ধ যুগের বহু ধ্বংসাবশেষ। মনে করা হয়, সেগুলি প্রাচীন বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় পরিমলগিরির ধ্বংসস্তূপ। আরও আবিষ্কৃত হয়, দ্বাদশ শতাব্দীতে তৈরি পর্বতগাত্রে খোদিত নৃত্যরত গণেশের চিত্র। এই মন্দির তৈরি করান মহারাজ বৈজলদেব-এর মহারানি দুর্লভা দেবী। মন্দিরে মহাদেব, রাম-সীতা প্রভৃতি বিগ্রহ দর্শন করে জিপে চড়ে বসলাম।

হরিশংকর থেকে যাওয়া যায় ১১০ কিমি দূরে অবস্থিত পাটোরা ড্যাম এবং যোগেশ্বর মহাদেব মন্দির। আমরা সেদিকে না গিয়ে ফিরে চললাম নৃসিংনাথ-এর পথে। গন্ধমাদনের গহনে পৌঁছে দেখতে হবে আরও কয়েকটি সুন্দর স্থান। বেলা ১টার মধ্যেই ফিরে এলাম পান্থশালায়। দ্রুত স্নান সেরে নিয়ে সবাই লাঞ্চ করতে বসলাম। ভাত-ডাল-তরকারির সঙ্গে সুস্বাদু মাছ পেয়ে আমরা সবাই খুশি। গতকাল থেকেই পান্থশালার ম্যানেজার-এর আতিথ্যে বার বার মুগ্ধ হয়েছি আমরা।

আজই শেষ দিন নৃসিংহ নাথ-এ। লাঞ্চ-এর পর তাই আর বিশ্রাম নিয়ে আবার জিপের সওয়ারি হলাম। চলেছি গহন জঙ্গলপথে কপিলধারা ও সুপ্তধারা দর্শন করতে। প্রায় ৪০ মিনিট পরে এসে পৌঁছোলাম বড়ো বড়ো পাথরে ভরা এক জায়গায়। জিপ থেকে নেমে একটু এগিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখি, প্রায় ১০০ ফুট উপর থেকে এক শুভ্র জলধারা পাথরে ধাকা খেতে খেতে প্রবল বেগে নেমে আসছে। সূর্যের আলো সেই ধাবমান জলধারায় প্রতিফলিত হচ্ছে। মিনিট ১৫ সেখানে কাটিয়ে আবার চড়ে বসলাম জিপে । গাড়ি চলল সুপ্তধারা-র পথে। জঙ্গল পথে প্রায় মিনিট ২০ জিপযাত্রার পর এসে পৌঁছোলাম গন্তব্যে। সে এক ভারি সুন্দর এবং ততটাই নির্জন স্থান। সমগ্র অঞ্চলে আমরা ছাড়া আর কোনও টুরিস্ট নেই। প্রাচীন, অখণ্ড নীরবতাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করলাম আমি।

প্রসঙ্গত জানাই, সমগ্র গন্ধমাদন-এ চোখে পড়েনি একটিও কাক। কারণ অনুসন্ধান করে জানলাম, পাহাড়ের বক্সাইট জলে মিশে তা অপেয় হয়ে পড়ে কাকেদের জন্য। তাছাড়া, জঙ্গলের ভেষজ গাছপালার তীব্র গন্ধও কাকেদের অনুপস্থিতির অন্যতম কারণ। অন্য পাখীদেরও বিশেষ দেখিনি এই অঞ্চলে।

পরদিন সকাল। ঘুম থেকে উঠেছি একটু দেরিতে। সকালের মিষ্টি রোদে বারান্দায় বসে চা খেলাম। নির্মল প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে আমার মনে এক অব্যাখ্যাত আনন্দ ৷ গন্ধমাদনে নৃসিংহনাথ ও হরিশংকর স্থান দুটি ভারি সুন্দর। স্নান সেরে সকাল ৯টায় প্রাতরাশ করতে বসলাম। গরম ইলি-বড়া-সাম্বার-এ আড়ম্বরহীন খাওয়া। সন্তোষ এসে বলল, বেলা ১০টার মধ্যেই বার হতে হবে। লাগেজ বাঁধা হল বোলেরোর ছাদে। ম্যানেজারের সঙ্গে করমর্দন সেরে বিদায় জানালাম নৃসিংহনাথকে । গাড়ি ধীরে ধীরে গন্ধমাদনের পাহাড়ি পথ দিয়ে নেমে এসে পৌঁছোল সমতল রাস্তায়। পিছন ফিরে তাকালাম না। আর, পাছে আরও মন খারাপ হয়।

কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য:

কীভাবে যাবেন: এই লেখায় বেড়ানোর যে জায়গাগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো রাউরকেলা অথবা সম্বলপুরকে কেন্দ্র করে দেখা যেতে পারে। মুম্বাই বা আমেদাবাদগামী যে- কোনও ট্রেনে চেপে রাউরকেলা স্টেশনে চলে আসুন। স্টেশন থেকে ২ কিলোমিটারের মধ্যে বিভিন্ন বাজেটের কম করেও ৩০টি হোটেল পাবেন। সেখানে থেকে এক এক করে দেখে নিন জায়গাগুলো। রাউরকেলায় থাকলে আরও দেখে নিন হনুমান মন্দির, ইন্দিরা পার্ক, নেহরু পার্ক এবং ডিয়ার পার্ক।

সম্বলপুরকে কেন্দ্র করে ঘুরতে চাইলে ১২৮৭১ হাওড়া- তিতলাগড় ইস্পাত এক্সপ্রেস, ১৮০০৫ হাওড়া-জগদলপুর সম্বলেশ্বরী এক্সপ্রেস ধরে চলে আসুন সম্বলপুর স্টেশনে। সেখান থেকে প্রথমে সম্বলপুরের আশেপাশে দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখে চলে আসুন গন্ধমাদনের নৃসিংহনাথ ও হরিশংকর-এ। তারপর ফেরার পথে রাউরকেলা স্টেশনে নেমে দু’দিনে দেখে নিন বাকি জায়গাগুলো।

কোথায় থাকবেন: রাউরকেলা বা সম্বলপুরে থাকার জন্য হোটেলের অভাব নেই। বড়গড়-এও ৩-৪টি মাঝারি মানের হোটেল আছে।

কখন যাবেন: এই জায়গাগুলো দেখার জন্য সেরা সময় অক্টোবর থেকে মার্চ মাস।

ভোর হচ্ছে৷ সূর্যের নরম আলো ক্রমশ প্রকাশিত হচ্ছে। সাড়ে ৮টার মধ্যেই সবার স্নান-প্রাতরাশ সারা। জিপে চেপে প্রথমে চলেছি ৬ নং জাতীয় সড়ক ধরে ১৫ কিমি দূরে মহানদীর বুকে হীরাকুদ বাঁধ দেখতে। এই বাঁধ স্বাধীন ভারতের প্রথম ও প্রধান ‘রিভারভ্যালি প্রোজেক্ট’গুলির অন্যতম। ১৯৫৩ সালে ড্যাম তৈরি সম্পূর্ণ হয় এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এর উদবোধন করেন ১৯৫৭ সালে। গাড়ি পৌঁছোল ড্যাম-এর কাছে। জওহর মিনারে উঠে দেখলাম পিছনে সুবিশাল হীরাকুদ জলাধার, যার দৈর্ঘ্য ৫৫ কিমি। প্রধান ড্যামের দৈর্ঘ্য ৪৮ কিমি যা বাঁয়ে লামডুংরি থেকে ডাইনে চান্ডিলিডুংরি পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। সে এক চোখ ধাঁধানো দৃশ্য। ড্যাম থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং জলসেচ শুরু হয় ১৯৫৬ সালে। এশিয়ার দীর্ঘতম মাটির তৈরি বাঁধ হীরাকুদ সমগ্র ভারতের গর্ব।

দীর্ঘ যাত্রায় এবার আমরা চলেছি গন্ধমাদন পর্বতে অবস্থিত নৃসিংহনাথ মন্দির দেখতে। এই গন্ধমাদন পর্বতের বিস্তৃতি ওড়িশার বড়গড় ও বোলাঙ্গির জেলাদুটির মাঝে। বক্সাইট-এর বিপুল ভাণ্ডার এই পর্বতে। রামায়ণখ্যাত গন্ধমাদন পর্বত ভেষজ উদ্ভিদের আকর। বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র রিপোর্টে ২২০টি ভেষজ উদ্ভিদ প্রজাতির উল্লেখ আছে, যদিও স্থানীয় অধিবাসীরা মনে করেন কম করেও ৫০০ প্রজাতির উদ্ভিদ পাওয়া যায় এই পর্বতে। সেই কারণে ১০০ জনেরও বেশি ঐতিহ্যবাহী আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের বাস গন্ধমাদন ঘিরে, যাঁরা প্রায় ৫০,০০০ আদিবাসীর চিকিৎসা করে থাকেন। এই পর্বতের দুই প্রান্তে, বড়গড় ও বোলাঙ্গির জেলায় দুটি আয়ুর্বেদিক কলেজ ও চিকিৎসালয় অবস্থিত। স্থানীয় আদিবাসীদের অনেকেরই প্রধান জীবিকা ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহ করা এবং সেগুলি নামমাত্র মূল্যে বিখ্যাত কিছু ওষুধ কোম্পানিকে যোগান দেওয়া। স্থানীয় অধিবাসীদের সক্রিয় আন্দোলন গন্ধমাদনের জৈব বিবিধতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে আজও।

সম্বলপুর থেকে নৃসিংহনাথ মন্দির প্রায় ১৭০ কিলোমিটার দূরে। নিকটতম স্টেশন বড়গড় রোড থেকে মন্দিরের দূরত্ব প্রায় ১১০ কিমি। বেলা ১১টা নাগাদ বড়গড়-এ পৌঁছে ১০ মিনিটের চা-বিরতি পেলাম। এবার ৬ নং জাতীয় সড়ক ধরে সোহেলা পৌঁছোলাম, তারপর বাঁদিকে বেঁকে রায়পুরগামী নুয়াপাড়া রোড ধরে পৌঁছে গেলাম পাইকমল। বেলা সাড়ে ১২টা বাজে। এবার আবার বাদিকে বেঁকে ৪-৫ কিমি পথ পার হয়ে পৌঁছোলাম বহু আকাঙ্খিত নৃসিংহনাথ-এ। গন্ধমাদনের উত্তর ঢালে অবস্থিত এই মন্দির বড়গড় জেলায় অবস্থিত। মন্দিরের অনেকটা আগে থেকেই গন্ধমাদনের বহু-বিচিত্র, ছোটোবড়ো ভেষজ গাছপালার নিমন্ত্রণ মনকে ভরিয়ে দিল এক অনাবিল আনন্দে। কলকাতার উৎকল ভবন থেকে পান্থশালায় দুটি ঘর বুক করে রাখা ছিল। পান্থশালার অবস্থান মন্দিরের কিছু আগে গাছপালায় ঘেরা এক মনোরম পরিবেশে। শাল, পিয়াশাল, মেহগনি, জারুল-সহ আরও নানা প্রকার বৃক্ষরাজির সমাবেশ সেখানে। আমাদের ঠাই হল দোতলায়। ঘরের পিছনে বারান্দা, আর তার পিছনেই জঙ্গল। প্রথম দর্শনেই আমাদের চোখ ও মন কেড়ে নিল সেই পরিবেশ।

গন্ধমাদন পর্বতের উল্লেখ আছে রামায়ণে, মহাভারতে, ভোগরাজের স্মৃতিকথায়, নাগার্জুন-এর পুস্তকে এবং সন্ত কবীরের লেখায়। রামায়ণে বর্ণিত আছে, রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের শক্তিশেলে আহত, মৃতপ্রায় লক্ষণ-এর প্রাণরক্ষার জন্য পবনপুত্র হনুমান যখন বিশল্যকরণী সমেত হিমালয়ের এক বিশাল পর্বতখণ্ড কাঁধে চাপিয়ে আকাশপথে আসছিলেন, তখন সেই পর্বতখণ্ডের কিছুটা অংশ এই অঞ্চলে পতিত হয়। সেই অংশই পরে গন্ধমাদন (গন্ধমর্দন) পর্বত নামে পরিচিতি লাভ করে। বিখ্যাত চিনা পর্যটক হিউয়েন সাং এই পর্বতের এক বিশেষ স্থানকে ‘পো-লো-মো-লো-কি-লি’ (পরিমলগিরি) নামে উল্লেখ করেন। তাঁর ভ্রমণকালে এইস্থানে একটি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায়, পাটনাগড়ের রাজা বৈজল সিংদেব নৃসিংহনাথ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেন ১৩১৩ সালের ১৭ মার্চ। ৪৫ ফুট উঁচু মন্দিরের দুটি অংশ– প্রথম অংশে নৃসিংহনাথ-এর আসন, দ্বিতীয় অংশ জগমোহন-এর জন্য নির্দিষ্ট। মন্দিরে তিনটি দরজা, প্রতিটাই চারটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে। মন্দিরের পাথরে তৈরি দরজা এবং কষ্ঠিপাথরে নির্মিত বিগ্রহ, মার্জার কেশরী বিষ্ণু বা বিড়াল নৃসিংহ মূর্তি অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

মন্দিরের পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে পাপহরণ নালা পার গন্ধমাদনের জঙ্গলে। মন্দির থেকে চালধারা, ভীমধারা এবং সীতাকুণ্ডের দূরত্ব যথাক্রমে ৪০০, ৪২৫ এবং ৫০০ মিটার। জঙ্গলের ভিতরে ৪ কিমি ও ৭ কিমি দূরত্বে কপিলধারা ও সুপ্তধারা। এইসমস্ত ঝরনা ধারা মিলিত হয়ে মন্দিরের কাছে সৃষ্টি করেছে পাপহরণ নালা । ভক্তজনের বিশ্বাস, এই পাপহরণ নালায় স্নান করে পাপমুক্ত হওয়া যায়। জনমানসে বিশ্বাস, পঞ্চপাণ্ডব বনবাসকালে এই স্থানে কিছু সময় কাটিয়ে যান।

জঙ্গল ও পাহাড়ের প্রেক্ষাপটে বিকেল সাড়ে ৪টেয় চা পান করলাম সকলে মিলে। সন্ধে নেমেছে গন্ধমাদনে। সকলে চললাম মন্দির অভিমুখে সন্ধ্যারতি দর্শনে। সন্ধে ৬টায় শুরু হ’ল আরতি। নিস্তব্ধ, পাহাড়ি জঙ্গলময় পরিবেশে দেবারতির স্নিগ্ধ আলোর ছটা এবং কাঁসর-ঘণ্টা-ঢাকের শব্দ তৈরি করল এক অচেনা মায়াময় পরিবেশ। সন্ধ্যারতি শেষ হলে কেউ কেউ পুজো দিল। পান্থশালায় ফিরলাম সন্ধে সাড়ে ৭টায়। চা-পকোড়া সহ গল্প চলল বেশ কিছুক্ষণ। রাত ৯টায় সেরে নিলাম পরিচ্ছন্ন, তৃপ্তিকর নিরামিষ ডিনার।

(চলবে)

এবার গাড়ি চলেছে সম্বলপুরগামী জাতীয় সড়ক ধরে। রাউরকেলা থেকে প্রায় ১৮০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে বেলা ১টা নাগাদ আমরা এসে পৌঁছোলাম সম্বলপুর-এ। মহানদীর তীরে অবস্থিত এই জেলাশহর দোকান-বাজার-হোটেল, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি, কোর্ট- পোস্ট অফিস-ব্যাংক নিয়ে বেশ ব্যস্ত ও জমজমাট। আমাদের গাড়ি এসে থামল একেবারে সমলেশ্বরী মন্দিরের কাছে।

মন্দিরে পূজিতা মা সমলেশ্বরী (সামালাই মা) পশ্চিম ওড়িশা এবং প্রতিবেশী রাজ্য ছত্তিশগড়-এ এক প্রভাবশালী ধর্মীয় শক্তি। প্রাচীনকাল থেকেই মা সমলেশ্বরী পূজিতা জগৎজননী, আদিশক্তি, মহালক্ষ্মী এবং মহাসরস্বতী রূপে। গ্রানাইটের মতো শক্ত পাথরে তৈরি মন্দিরের দুটি অংশ। ১২টি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে ১০ ফুট চওড়া আচ্ছাদিত প্রদক্ষিণস্থল এবং বর্গাকৃতি গর্ভগৃহ চার-সিঁড়ি নীচে। গর্ভগৃহের বাহির দেয়ালে ১১ জন পার্শ্বদেবীর মূর্তি খোদিত। মা সামালাই দেবীর মূর্তি গঠিত এক প্রানাইট প্রস্তরখণ্ডে যা থেকে বেরিয়ে এসেছে শুঁড়ের মতো অংশ। বরাহরূপী মা সমলেশ্বরী স্থানীয় ভক্তজনের কাছে পরম আরাধ্যা।

গাড়ি ঘুরিয়ে সোজা পৌঁছোলাম পান্থনিবাসে। দুটি ঘর বুক করা ছিল আমাদের নামে। দুপুর দেড়টা বাজে। হাত-মুখ ধুয়ে সবাই ছুটলাম ডাইনিং রুমে। খিদের মুখে ভাত-ডাল-তরকারি এবং মাছের ঝালকে অমৃত সমান মনে হল। ড্রাইভার সন্তোষও লাঞ্চ সারল আমাদের সঙ্গেই। যাত্রার পরিশ্রম ছিল না তেমন। তাই দুপুর আড়াইটে বাজতেই আবার আমরা জিপের সওয়ারি হলাম। উদ্দেশ্য, ২৮ কিমি দূরে হুমা গ্রামে মহানদীর তীরে অবস্থিত বিমলেশ্বর মহাদেব মন্দির দর্শন। গাড়ি শহর ছাড়াতেই রাস্তার দু’পাশে ধূসর সবুজের আহ্বান। ৬ নং জাতীয় সড়ক ধরে প্রায় ৫ কিমি যাবার পর ডানদিকে বেঁকে রাজ্য সড়ক ধরে আরও প্রায় ২০ কিমি এগোলাম। গাড়ি আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে গ্রাম্যপথে ৩-৪ কিমি এগোতেই পৌঁছে গেলাম হুমা-য়।

হুমার বিমলেশ্বর মহাদেব মন্দির অতি প্রাচীন। এই মন্দিরের নির্মাণ নিয়ে রয়েছে অনেক গল্প, উপকথা এবং অস্পষ্টতা। তবে অলিপিবদ্ধ ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মন্দির প্রথমে নির্মিত হয় চৌহান বংশীয় প্রথম রাজা বলরাম দেব দ্বারা এবং সবশেষে ১৬১৭-১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে, সম্বলপুরের রাজা বীর বালিয়ার সিং দ্বারা মন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। মহাদেবের দৈনন্দিন পুজো ও ভোগ-এর ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজা নিকটস্থ কয়েকটি গ্রাম (হুমা, পুলপুতঙ্গা, মাহেল, ধাতুকাপালি, গঙ্গাধরপালি, ভৈরোপালি)-এর স্বত্ব দান করেন গ্রামের হোতা ব্রাহ্মণ পরিবারকে। বিশেষজ্ঞদের মতে হুমার বিমলেশ্বর মন্দির উত্তর-পূর্ব দিকে ৫ থেকে ৬ ডিগ্রি হেলে দাঁড়িয়ে আছে। ২৫ ফুট উঁচু মন্দিরের চারিপাশে তৈরি করা হয়েছে ভারবহনকারী দালান তার আরও হেলে যাওয়া আটকাতে।

মন্দিরের হেলানো-গঠনের সঠিক কারণ আজও অজ্ঞাত প্রকৃত গবেষণার অভাবে। তাই এ ব্যাপারে বহুমত। কেউ কেউ বলেন, মন্দির তৈরির পরেই নাকি বজ্রপাতের শব্দ শোনা যায় এবং তারপর থেকেই মন্দির হেলে যায়। অন্যেরা বলেন, মহানদীর তীব্র জলস্রোতের কারণে মন্দির উত্তর-পূর্ব দিকে হেলে যায়। মাটির গঠনকেও মন্দির হেলে থাকার কারণ বলে মনে করেন অনেকে। মন্দিরের বিমলেশ্বর মূর্তিটির বিশিষ্টতা লক্ষ্যণীয়। মন্দিরের পিছন থেকে এক বাঁধানো সিঁড়ি নেমে গেছে মহানদীর কাছে— তার নাম মাচিন্দ্রা ঘাট। বড়ো বড়ো পাথরে পূর্ণ নদীখাত, অন্যপাড়ে সবুজ বনানী — সব মিলিয়ে এক মনোরম দৃশ্য। হুমার হেলানো মন্দির মনে করিয়ে দেয় ইতালির বিখ্যাত হেলানো মিনার ‘পিসা’-র কথা।

সন্তোষ ততক্ষণে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়েছে। এবার আমরা চলেছি চিপলিমায় ‘মা ঘণ্টেশ্বরী মন্দির দেখতে। সম্বলপুর থেকে চিপলিমার দূরত্ব প্রায় ৩৩ কিলোমিটার। মহানদীর তীরে অবস্থিত এই মন্দিরে দূর দূর থেকে পূণ্যার্থীরা আসেন। মানত (ইচ্ছা) পূর্ণ হলে তাঁরা ঘণ্টা বেঁধে দিয়ে যান। অসংখ্য ছোটো বড়ো ঘণ্টার সমাবেশ মন্দির চত্বরে। বহুপূর্বে নাবিকদের তৈরি এই মন্দিরকে বলা হতো ‘আলোকহীন লাইটহাউস’। কারণ অসংখ্য ঘণ্টাধ্বনি নাবিকদের জানিয়ে দিত আসন্ন ঝড়ের সংকেত। চিপলিমা হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট মন্দিরের কাছেই নদীতীরে। নদীবুকে লম্বা, সরু সেতু পেরিয়ে পৌঁছোতে হয় মন্দিরে, বেশ অন্যরকম পরিবেশ মা ঘণ্টেশ্বরী মন্দির চত্বরে।

সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। আমরা দ্রুত ফিরে আসছি রাত্রিবাসের আস্তানা, সম্বলপুর-এর পান্থনিবাস-এ। সন্ধে সাড়ে ছ’টার পর আমরা ডেরায় ফিরলাম৷ সারাদিনের যাত্রাজনিত ক্লান্তির অনেকটাই দূর হল গরম চা-এ। রাতে গরম রুটি ও পনির-মশালায় ডিনার সেরে সবাই সটান বিছানায়।

(চলবে)